最近这座城市到底经历了什么，先“蒸制”、再“焯水”、再“上屉”。鲸鱼已经开启了昼伏夜出模式，像德古拉伯爵一样，只敢在太阳落山后出来混一混。韩国朋友告诉我，韩国有句话叫：以热制热。并邀请我去吃火锅，被我婉言谢绝，真是怕自己一头热晕在火锅底料里。

正好赶上久未回津的老朋友“雨前羽街”周末回家，大家挑来选去，预约了五大道上的一家新店“凤桐”。说起五大道上的日料版图真算得上群雄逐鹿，从割烹到烤肉、从烧鸟到拉面，鳞次栉比要啥有啥，开业不久的“凤桐”选择了这片主战场，我们很想试一试这家以“寿司割烹”为主打的身手如何。

在贵州路的一座小院子里，我们找到了“凤桐”。这种有院子的店自带幽静，仿佛和外界天然隔开，没见到食物，心先舒畅了不少。

店内简洁素雅，很符合定位调性，在躁动的天气中简直一股清流，坐住了，心就定了。

板前有六个座位，我和“雨前羽街”靠边坐了下来。整体氛围和细节都很让人舒服，接下来要看他们真本事了。

来之前和“雨前羽街”提前了解了一下，“凤桐”是一家采用おまかせ形式，由主厨根据时令食材决定当日菜品的日料店。基本的节奏是：先付—八寸—冷鉢—向付—强肴—盖物—寿司—食事—止椀—水物。不过一会儿聊菜的时候可能会不按顺序，比较随机。

和板前的沈师傅闲聊几句，得知出道于北京东方君悦的沈师傅算得上是这一行的“老炮儿”，游走在北京高端日料圈近十年的他第一次来天津“闯码头”。我仔细观察了一下，沈师傅博闻强记且有礼有节，不仅能接得上“吃日料变处女座”雨前羽街的各种话题，而且所有的闲谈一定会在开餐前完结，以保证整个过程中的专注和卫生。

有机番茄豌豆泥出汁冻，这个先付很有意思，用有机番茄去掉果肉，将豌豆泥和出汁冻填进去，保持番茄的造型。构思精巧又很开胃，豌豆泥的细腻和出汁的鲜美混合在一起，是个不错的开场。

出汁煮白螺，口感醇厚，食材很新鲜，没毛病。脱水秋葵佐蜂蜜白兰地酱，酥脆的口感，甜甜的余味，女孩子应该很喜欢。鲍鱼佐肝酱油，肝酱油可能大家了解的不多，它是用海螺肠经过研磨后配合酱油调制而成的，用来配口感特征强烈但味道寡淡的鲍鱼刚刚好。

腌牛舌配芥末籽酱，牛舌独特的脂肪香气是区别于任何部位牛肉的，芥末籽酱让厚实的牛舌更显俏皮，不会过腻。慢煮鸡腿肉配芥末味增，鸡肉并没有刻意追求比内地鸡，而是选用了国内的清远鸡，大胆的做法反而遵循了“旬”的真意。

刺身部分主要看食材的品质、新鲜程度与熟成的程度，“凤桐”平稳过关，妥妥的。

龙虾七成熟后，表面覆上虾黄，再加京都白酱和低脂奶油，进行二次烘烤。鲸鱼本身其实对龙虾是没有太大兴趣的，但经过沈师傅处理后的龙虾佐以芒果粒，在享用龙虾同时用果香来综合海鲜的膏粱厚味，两种食材相得益彰。

百香果香蕉慕斯，好看也好吃，百香果和香蕉加上奶油，上面撒上盐渍的樱花，酸酸甜甜，是女孩子的死穴。

青瓜腐皮白虾汤，用吊瓜慢煮作为汤底，然后用腐皮包裹白虾和青蛤一起提鲜，再加入当下的乳瓜花，清香可口，让我们可以为之前的餐食做个总结，再开始新一轮的舌尖缠斗。

因为“凤桐”打出“寿司割烹”的招牌，所以寿司部分选几款贴出来，和大家分享一下。“凤桐”把玉子烧安排在了寿司的开场，沈师傅认为玉子烧的味道口感可以将前面和后面两部分隔开，让大家开始期待生鱼寿司的部分。玉子烧加入白身鱼和青虾，再配上山药，以鸡蛋为主打，口感松软、口味甘甜。

寿司界有句话叫“六成米饭、四成鱼生”，“凤桐”的米饭颗粒饱满圆润，醋的味道和米饭合而为一，米粒之间紧实又不乏空气感。由于前面吃了太多，我要求沈师傅把我的米饭捏小一点，沈师傅及时做了调整。至于鱼生，从大竹荚、鰤鱼、星鳗到中肥、赤身、大肥，需要腌渍的、熟成的都恰到好处，水平稳定、品质在线。

用鸡腿肉、鸡小胸和鸡胗一起手工打制成丸，和杏鲍菇撕成的丝一起浸入出汁汤底，加入柠檬皮，让汤更加清香。

用日式高汤煮熟的釜饭佐以山椒入味后的小银鱼，搭配昆布丝、青豆、小葱、芝麻、荷兰豆、香菇等，是一味踏实又精致的结尾，让人吃得稳稳当当，舒舒服服。餐后甜品水果在此不做赘述，感兴趣的朋友可以亲自去试一试。

“凤桐”以其别致的风格和对食材不拘一格的使用给了我们很多有意思的启发，听说下周天津会下雨，如果你对“凤桐”感兴趣，不如趁着凉快的时候来店里坐坐，座位不多，人气不低，记得预约。人到三十岁之后，很需要一家这样的餐厅来纾解压力。品质不错、性价比OK，能真正让你放松的所在，其实现在真不多了。

凤桐·寿司割烹